3 formas de arreglar una espiga que se cae de la pared

Tipos de tacos de fachada.

Los sujetadores de fachada generalmente se dividen en dos tipos: estos tienen forma de plato y ancla. Estos últimos, por regla general, se utilizan para montar varios soportes. Y para el revestimiento de fachadas, es más preferible comprar tacos con un sombrero ancho, ya que fijan de manera más confiable varios materiales, incluidos los aislantes térmicos. Este tipo de sujetador tiene varios nombres diferentes. Taco de fachada, taco en forma de plato o hongo: se puede llamar de otra manera, pero un constructor profesional comprenderá de inmediato de qué se trata. Dichos tacos en forma de placa difieren según los materiales de fabricación.

Tacos de fachada

Mesa. Tipos de tacos de fachada en forma de plato.

Vista	Descripción
Polímero	El material utilizado para la fabricación es nylon, polipropileno o polipropileno reticulado con propiedades resistentes a las heladas. Al mismo tiempo, el nailon se considera uno de los materiales duraderos y de mayor calidad. Tal pasador servirá durante mucho tiempo. El espaciador está hecho de dos materiales: fibra de vidrio o plástico de basalto.
con clavo de metal	Este tipo de pasador utiliza un clavo de metal sin recubrimiento. Se aplica para la instalación de los materiales calorífugos de la alta densidad.

Ventajas de usar sujetadores de polímero:

• pequeña masa, por lo que la pared no recibe carga adicional. Esto es especialmente cierto en relación con los materiales de construcción como el hormigón celular, el hormigón celular;
• los sujetadores no le temen a la humedad; tal taco no puede dañarse por la corrosión;
• flexibilidad y elasticidad, por lo que el taco fija perfectamente el aislamiento y otros materiales de fachada;
• no aparecen "puentes fríos": las paredes en los puntos de unión no se congelarán durante las heladas severas;
• precio bajo

Este pasador tiene muchas ventajas.

Ventajas de los tacos con clavo:

• el más duradero;
• perfectamente capaz de contener materiales muy densos y pesados;
• los tacos con cabeza térmica no están sujetos a corrosión.

La principal desventaja de los tacos de metal es su conductividad térmica. En invierno, crearán "puentes fríos", por lo que las paredes se congelarán más y aparecerá una brecha en el sistema de aislamiento térmico. Para evitar que esto suceda, se fabrica un cabezal térmico especial de materiales poliméricos para dichos tacos. Protegerá las fachadas de la penetración de la humedad y la casa de la pérdida de calor.Por lo general, para la fabricación de un cabezal de este tipo, se utiliza poliamida cargada de vidrio resistente a los impactos, que tiene una conductividad térmica mínima.

Pasador con cabezal térmico

Corbatas con plataforma

Es un pasador con rosca y una plataforma (cuadrada o rectangular), a la que se une un acoplador. Estos sujetadores (KSP) son convenientes para una instalación rápida. Hecho de plástico no inflamable.

KSP - regla con plataforma de montaje para tacos

Inicialmente, se instala una espiga, sobre la cual se enrolla una plataforma con una regla. Después de eso, los cables están conectados. La instalación es adecuada para paredes y techos de madera, ladrillo y hormigón. Con la ayuda de tales plataformas, se pueden conectar varios cables a la vez.

Abrazadera de espiga

Se utiliza para la fijación rápida de un cable. La abrazadera es muy fácil de instalar. Un perforador (si la pared es de hormigón) perfora un agujero de la longitud y el diámetro requeridos. Después de eso, la abrazadera se abre con cuidado, se coloca el cable y se empuja el extremo afilado en el orificio. La abrazadera no se caerá debido a las muescas de doble cara en sus lados.

La forma de la abrazadera debe coincidir con la forma de la sección transversal del cable. Básicamente es redondo o rectangular. Estos elementos de instalación son de bajo costo y confiables en la fijación.

Lo que es importante considerar

Es muy importante, en el proceso de selección, designar correctamente la secuencia. Para empezar, se selecciona una espiga

Cuanto más grande es, mayor es la carga que puede soportar.

Es necesario tener en cuenta la circunferencia y la longitud del producto, tanto el tornillo autorroscante como el taco.Para cargas pequeñas se utiliza un taco de 4 - 5 mm de circunferencia, 6 mm y 8 mm para cargas medias, 10 mm y 12 mm para cargas pesadas, 14 mm y 16 mm para cargas muy pesadas, para fijación de andamios, etc.

También debe tener en cuenta la densidad del material en el que se ubicará la clavija. Cuanto más fuerte es el material, más carga puede soportar la espiga del mismo tamaño.

Siempre se tiene en cuenta la resistencia del material utilizado, donde se utiliza el sujetador. Cuanto más alto sea el sello, mayor será la carga que puede soportar el sujetador. Dos elementos insertados en la superficie de hormigón son capaces de soportar una carga importante, a pesar de su pequeño tamaño. Después de seleccionar la espiga del tamaño requerido, se selecciona un tornillo autorroscante. Al elegir un tornillo autorroscante, es conveniente confiar en varios criterios:

• El grosor del tornillo autorroscante debe ser tal que no quede suelto dentro del taco y quede bien sujeto. Se necesita un poco de fuerza para atornillarlo hasta que esté instalado.

• La longitud del tornillo autorroscante debe ser similar en longitud a la espiga, o exagerada en 5 milímetros, pero no más. Cuando fije cualquier cosa a la pared, use una longitud más larga.

• Es difícil determinar la talla por su diversidad. Durante un desajuste entre dos elementos según el tipo de rosca, existe la posibilidad de que este último se caiga o no se atornille en absoluto.

¿Cómo fijar el taco en la pared?

¿Cuáles son las formas de arreglar la espiga en una pared "mala"?

Hay materiales modernos que ayudarán a fortalecer la espiga en una pared "mala", por ejemplo, el mismo vendaje de yeso, la espiga se envuelve, luego se sumerge en agua y se introduce en la pared, después de endurecerse se mantendrá. Me detendré en los métodos del "abuelo", realmente funcionan.A menudo me encuentro, en mi trabajo, con paredes enrolladas que están enlucidas con una mezcla de cal, allí prácticamente no hay cemento y, por lo tanto, las paredes están extremadamente sueltas.

Si necesita arreglar algo rápido y no hay tiempo para esperar hasta que se endurezca el mismo "clavo líquido" u otra mezcla, tomo un taladro para un diámetro, dos menos, por ejemplo, un taco para ocho, perforo con un seis , pero con una punta victoriosa, la punta es más grande que el taladro y el agujero se obtiene un poco más grande, es importante perforar sin punzón (sin impacto), tales paredes son fáciles de perforar con un taladro convencional, después de lo cual un la clavija del diámetro deseado encaja bien y firmemente en dicho orificio (en nuestro caso, 8). La segunda opción: todo es igual, pero tomamos la espiga con un limitador de "falda", esto no permitirá que la espiga entre en la pared

Otro "truco", si todo está completamente mal, entonces siéntete libre de conducir en una chuleta de madera, no creas a los que dicen que el árbol es de corta duración, trabajé en casas "estalinistas", todo está en esas chuletas, es ha estado aguantando durante setenta años y la misma cantidad se hundirá. Y finalmente, si hay tiempo, entonces perfore un agujero, clavos líquidos o pegamento "caliente", más una espiga, tornillos al día siguiente.

Hay algunos pequeños trucos al instalar el taco en la pared para una mejor fijación.

Regla número 1: nunca sea demasiado perezoso para limpiar el orificio donde se instalará la espiga de desechos extraños y harina de perforación.

Regla número 2: siempre verifique la profundidad del orificio para la clavija, debe ser un poco más que la clavija misma.

Regla n.º 3: el taco en sí debe martillarse al ras de la pared o incluso ligeramente hundido para que todo el largo del taco participe en el embrague.

Regla número 4: si la pared está hecha de material frágil, la clavija debe sumergirse en algún tipo de solución o pegamento antes de la instalación para una mejor adherencia al material.

Regla número 5: si durante la perforación encuentra huecos allí, luego use el cable para estudiarlos, es posible que deba usar un tipo diferente de clavija, por ejemplo, una clavija de mariposa.

Regla número 6: es necesario perforar paredes blandas en el modo de perforación, no en el perforador, para no romper el orificio para la espiga.

Regla número 7: antes de perforar un agujero, debe marcarlo para que no se "salga" hacia un lado, para esto, golpee el punto con un núcleo.

Regla n.º 8: taladre el orificio con un ligero ángulo de arriba hacia abajo, esto es especialmente cierto para las clavijas que sostendrán estructuras pesadas.

Regla n.° 9: use solo brocas que coincidan con el diámetro de la espiga y no use brocas viejas con curvatura o brocas dañadas; el diámetro del orificio puede ser incorrecto.

Regla número 10: al instalar la clavija, debe penetrar libremente en el orificio, no aplique mucho esfuerzo, es mejor quitar la clavija y determinar por qué no avanza.

Regla #11 - No use esos tipos de tacos que no están diseñados para ciertos materiales de los que están hechas las paredes, elija el adecuado dependiendo del material de la pared.

tacos de plastico

Para obtener una espiga de plástico, es posible que necesite ciertas herramientas y habilidades. Pero a menudo, la eliminación de dichos sujetadores es fácil y rápida. Los tacos de plástico pueden estar hechos de nailon, plástico u otros materiales flexibles. Producido con diferentes perfiles, cualquier profundidad de puntas, se puede hacer con un bigote que fija la manga en el monolito.

Las principales formas de quitar tacos de plástico:

Empotrado en la pared: si la espiga sobresale con fuerza y ​​​​no es posible sacarla, el elemento puede ser golpeado. Para hacer esto, necesitará un martillo y un núcleo, masilla y una espátula. El núcleo se coloca en una montura que sobresale, se golpea con un martillo y luego se sella el orificio con masilla.

• Retirar la espiga con alicates, cortadores de alambre: para esto, debe fijar la herramienta en un elemento de plástico y luego tirar suavemente con fuerza y ​​​​al mismo tiempo aflojarla.
• Fusión con un soldador: también existe un método de este tipo para quitar la espiga. Indicado para cuando el elemento plástico está roto. Se funde con un soldador, luego se retira o se clava en el monolito de la pared.
• Usando un tubo de metal: encuentre un tubo adecuado, introdúzcalo en una varilla de plástico y simplemente retírelo.
• Atornillar un tornillo autorroscante adecuado 2/3 de la longitud de la espiga y luego sacar con fuerza.
• Con el uso de un taladro y un taladro, de longitud igual a una espiga, se hacen varios agujeros alrededor del elemento con un taladro, luego se levanta la varilla escalonada con un cortador de alambre/pinzas y queda solo para quitarla fácilmente.

Si planea sacar una espiga de plástico del concreto aireado, debe desmontarla con más cuidado, ya que el monolito es muy frágil y caprichoso, los sujetadores están equipados con cuchillas especiales que giran en espiral.

Es necesario trabajar con tal pasador con cuidado.

Consejos y trucos de constructores experimentados

Recomendaciones sobre cómo fijar correctamente la pieza de espiga en la pared:

• Limpie previamente el embudo donde se insertará el tornillo autorroscante.
• El agujero debe ser más profundo que la longitud de la espiga.
• Si la pared es frágil, humedezca la parte plástica del sujetador con pegamento antes de comenzar la instalación.
• En presencia de huecos en la pared, es recomendable utilizar sujetadores del tipo mariposa.
• Es recomendable perforar el embudo con un ligero ángulo, inclinando el taladro hacia el suelo.
• Es recomendable utilizar brocas nuevas del mismo diámetro con el taco.
• Durante la instalación, si surgen complicaciones, se quitan los sujetadores y se revisa el cable para evitar que entre más profundo.
• Elija elementos de fijación según el tipo de pared.

El proceso de clavar una espiga

Durante la construcción y reparación, la mayor demanda es una espiga con un tornillo autorroscante o un clavo, se pueden fijar en diferentes materiales. Para fijarlos correctamente en la pared, asegurando una fijación de alta calidad, se deben observar ciertas condiciones. Solo a primera vista parece que martillar tacos en la pared es muy simple. Para no dañar el material, debe seguir la regla de que el cuerpo de la espiga no debe sobresalir más allá del borde de la superficie de la pared.

perforando un agujero

Se hace un agujero en la pared con un perforador, mientras que el diámetro del taladro debe coincidir con el tamaño de la manga del pasador en la sección transversal.

Es importante que la profundidad del agujero sea de 0,5 cm mas largo clavija.
Después de hacer el agujero, debe limpiarse con un objeto largo improvisado. Para eliminar el polvo, el orificio puede soplarse con aire o, por ejemplo, limpiarse con una aspiradora.
Luego, es necesario insertar el cuerpo de la espiga en el orificio y martillarlo con un martillo hasta que el borde de la pieza coincida con la superficie de la pared.
Después de eso, el tornillo autorroscante se atornilla en la base de plástico casi hasta el tope.

En la versión con clavo, este último está martillado. El núcleo, después de ingresar al cuerpo de la cubierta exterior de la pieza, tendrá un efecto de explosión en la base del orificio, mientras que será casi imposible sacar la espiga.Para instalar el pasador cualitativamente, debe seguir todas las reglas necesarias.

pasador en el agujero

Cómo quitar un ancla

Por lo general, no se inserta un tornillo o perno en el ancla, sino un perno (el mismo perno, solo que sin sombrero) o un gancho. Se atornilla un perno en los anclajes del marco, en cuyo extremo inferior se sujeta el elemento de expansión por medio de una rosca.

En el caso general, el ancla se saca con unos alicates:

1. Retire la tuerca.
2. Golpea el montante con un martillo y empújalo dentro del agujero.
3. Agarra la manga con unos alicates y retírala.

1. Desenrosque el perno.
2. Retire el manguito de anclaje con alicates o alicates.
3. Inserte el perno en el orificio despejado y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para colocar la cuña en el perno.
4. Retire ambos artículos.

Si el perno está oxidado

Si no puede quitar el perno porque se ha oxidado, debe intentar reanimarlo. Para hacer esto, las piezas se humedecen bien con un convertidor de óxido, queroseno o WD-40. Dejar por el tiempo indicado en el paquete, o más (hasta medio día). Durante este tiempo, los óxidos deberían desaparecer. Después de limpiar el perno, debe intentar quitar la tuerca o desenroscar el perno.

Si el perno está roto o su ranura está arrancada

Si gira un perno, un tornillo o un tornillo demasiado rápido o con el destornillador equivocado, es fácil dañar sus ranuras. Con menos frecuencia, pero sucede que la cabeza se arranca total o parcialmente, en particular, cuando se hace un intento fallido de sacar el ancla del marco sin quitar el "ancla" cónica.

Para desatornillar un tornillo o perno autorroscante roto, se perfora y se introduce un chopik (extractor: tornillo en forma de cuña para zurdos), fijado en un taladro, destornillador o alicates. Luego, toda la estructura se gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

Si la manga está instalada incorrectamente

El problema más común con los pasadores de anclaje es que no se pueden enganchar por el borde ni con alicates ni con alicates de punta estrecha. Para evitar esto, basta con instalar el anclaje correctamente: dejando al menos 2 mm por encima del nivel de la pared. Esta longitud es suficiente para levantar la manga, pero se cubre fácilmente con yeso o cualquier perfil.

Qué hacer si no se puede enganchar la manga:

1. Atornille un tornillo autorroscante entre el manguito y el espárrago y sáquelo, agarrando el espárrago si es posible.
2. Retire o empuje el espárrago/perno, introduzca un tornillo autorroscante u otra herramienta entre la pared y el manguito, rompiendo y doblando el borde del anclaje. Después de eso, tira de la esquina resultante del metal.
3. Taladre la capa superior de la pared alrededor de la espiga para liberar el borde de la manga.

En casos extremos, el ancla se corta con una sierra circular y sus partes se sacan por separado.

Como regla general, se instalan tacos y anclajes metálicos donde no es necesario desmontarlos y la carga será significativa. En algunos casos, tiene sentido no sacar el manguito, sino martillarlo más profundo y cerrarlo con cemento u otro mortero o calzo de plástico/madera. En cualquier caso, no hay problemas irresolubles: casi siempre se quita el taco o ancla, vale la pena poner paciencia y esfuerzo.

¿Cuál es la diferencia entre una clavija de hormigón y una clavija de ladrillo?

La alta confiabilidad de la fijación obtenida con productos tipo clavija se logrará solo si se seleccionan correctamente no solo teniendo en cuenta sus dimensiones, sino también el material de la estructura en la que se montarán.

Los expertos no recomiendan el uso de una espiga de concreto para la instalación en estructuras de construcción de ladrillos.Esta recomendación es especialmente relevante cuando se trata de ladrillos huecos. En este caso, se utilizan sujetadores especiales para la instalación, que difieren del clavo de clavija habitual tanto en el dispositivo como en las características de uso.

La clavija alargada para ladrillos huecos se distingue por ciertas características de diseño.

Los sujetadores para mampostería tienen dimensiones alargadas y un mecanismo de doble expansión. Al igual que una espiga diseñada para trabajos de concreto, dicho sujetador puede ser de plástico o metal. La fiabilidad de la fijación de la espiga para ladrillos está garantizada por el hecho de que al menos uno de sus elementos de expansión no cae en la cavidad del enladrillado, sino en su parte sólida, es él quien asegura la fijación requerida del anclaje en el pared o cualquier otra estructura de construcción. El manguito de expansión de la espiga se afloja cuando se atornilla un perno roscado o un tornillo, cuyo diámetro debe seleccionarse correctamente.

Algunas variedades de tacos universales (Click para agrandar). Es simplemente imposible mostrar toda la gama numerosa

Un anclaje diseñado para trabajos de hormigón con un principio completamente diferente y solo se puede utilizar para la instalación en materiales sólidos sólidos. Dicho pasador se martilla con un ajuste de interferencia (por lo que a menudo se le llama clavo) en un orificio previamente preparado. Si intenta arreglar sujetadores para concreto en una pared de ladrillos, en cuya estructura interna hay muchas cavidades de aire, simplemente puede destruir el orificio de aterrizaje.Incluso si dicho pasador es de metal y tiene una longitud considerable, aún no logrará su fijación confiable en un ladrillo o en cualquier otro material poroso, hueco y no muy fuerte.

Cómo quitar un ancla

Por lo general, no se inserta un perno o tornillo en el ancla, sino un perno (perno sin sombrero) o un gancho. Se atornilla un perno en el anclaje tipo marco y se sujeta un elemento de expansión en la rosca en su extremo inferior.

Esquema general para quitar el ancla:

• Eliminación de tuercas.
• Golpear el pasador con un martillo, empujándolo hacia adentro en el agujero.
• Capturando el manguito con unos alicates, quitando los sujetadores.

Extracción del anclaje del marco: desenroscando el perno, desmontando el manguito de anclaje con unos alicates o tenazas, introduciendo el perno en el orificio libre, girándolo en el sentido de las agujas del reloj (para encajar el perno o la cuña), retirando ambos elementos.

Si el perno está oxidado

En este caso, vale la pena intentar reanimar el perno: lubríquelo con un convertidor de óxido, WD-40 o queroseno. Luego puedes dejarlo por el tiempo indicado en las instrucciones o más (hasta 12 horas) para que los óxidos desaparezcan. El perno estará limpio, puede intentar quitar la tuerca o desenroscar los sujetadores

Los elementos oxidados deben manipularse con mucho cuidado para no romper partes del producto.

Si el perno está roto o su ranura está arrancada

Sucede que los sujetadores se rompen debido a que se atornillan demasiado rápido cuando se usan las herramientas incorrectas. En este caso, se necesitan medidas especiales: para desenroscar el sujetador roto, se debe perforar, se debe introducir un palillo fijado en un destornillador, un taladro o unos alicates. Luego, toda la estructura se gira suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj.

Los pasadores para pistolas de construcción no se pueden perforar, ya que están hechos de acero muy fuerte (a menudo endurecido) y simplemente puede romper el taladro y lesionarse con fragmentos. Dichos sujetadores se eliminan o calientan mejor.

Si la manga está instalada incorrectamente

El problema más común al trabajar con espigas de anclaje es la incapacidad de atrapar su borde con unos alicates. La instalación del anclaje debe realizarse correctamente: por lo general, deje al menos 2 milímetros por encima del nivel de la pared, lo que es suficiente para levantar el manguito, junto con la capacidad de cerrar fácilmente el sujetador.

Si no es posible acoplar el manguito:

• Es necesario atornillar un tornillo autorroscante entre el manguito y el espárrago, intente sacarlo, atrapando, si es posible, en el espárrago.
• Empuje o retire el perno / espárrago, coloque un tornillo autorroscante entre el manguito y la pared, doblando o rompiendo el borde del anclaje. A continuación, debe tirar de la esquina formada del metal.
• Para liberar el borde de la manga, puede perforar la capa superior de la pared alrededor de la espiga.
• Si no se puede hacer nada en absoluto, el ancla se corta con una sierra circular y se saca en partes.
• No puede sacar la manga, sino martillarla aún más y enmascararla con mortero de hormigón o una cuña de madera / plástico.

Por lo general, la cuestión de cómo sacar la espiga no vale la pena, porque este tipo de sujetador se usa donde no se planea desmontar. Pero las situaciones son diferentes y saber hacer todo bien es útil para todos los maestros.

Selección de tacos

Cuando compre varios objetos para sujetarlos a un muro de concreto, debe elegir la espiga adecuada para concreto, sus dimensiones aproximadas se pueden seleccionar de la tabla:

Tabla para determinar las dimensiones del sujetador a partir del tipo de carga sobre él.

Los sujetadores se seleccionan según el tipo de lugar donde se utilizará.

Antes de clavar una espiga en un muro de hormigón, se debe tener en cuenta la carga futura:

Para fijar estructuras de gran masa, por ejemplo, una pared sueca o simuladores montados, es mejor usar tacos con una profundidad de fijación de al menos 85 mm;
Cuando se fija horizontalmente en una pared de concreto, se recomienda comprar sujetadores con una profundidad de fijación de al menos 30 mm y un diámetro de taco en el exterior de 7 - 11 mm;
Para el dispositivo de falso techo, lámparas, donde la carga principal se encuentra desde abajo, los sujetadores deben seleccionarse con antenas de expansión y muescas transversales;
Al seleccionar tacos para un orificio ya perforado, es importante que los parámetros del sujetador y el diámetro del orificio coincidan entre sí. En este caso, la espiga para hormigón de arcilla expandida u otro material debe tener un diámetro no inferior al tamaño del orificio;
Al usar sujetadores de montaje, para evitar la destrucción de paredes débiles, la espiga debe servir como junta de ablandamiento

En este caso, el sujetador se ajusta lo suficientemente ajustado al sujetador y la carga se distribuye uniformemente en todo el producto.

Características del montaje de la espiga en la pared.

Tecnología para instalar tacos en un muro de hormigón.

Para hacer el trabajo usted mismo, debe comprar:

• Taladro eléctrico;
• Taladro de Pobeda;
• uña afilada;
• Pasador del diseño deseado;
• cinta eléctrica;
• mazo pequeño.

Después de preparar todas las herramientas, puede comenzar a instalar los tacos.

Instrucciones de trabajo:

• El lugar de instalación de los sujetadores se planifica con un bolígrafo o un lápiz simple;
• Se hace una pequeña muesca con un clavo, una sierra para metales o un alfiler. Esto le permitirá configurar correctamente el taladro al hacer un agujero;

• Si la cantidad de tacos se calculó incorrectamente, usted mismo puede hacer el producto. Para esto, se toman barras de madera de la longitud requerida. Se les da secciones redondeadas, con un engrosamiento desde arriba, y una disminución de diámetro de arriba hacia abajo. Después de eso, los tornillos autorroscantes se atornillan en concreto sin tacos;
• Se inserta un taladro del diámetro deseado en un taladro eléctrico;

• El taladro se coloca en el hueco realizado anteriormente. El taladro está ubicado estrictamente perpendicular a la superficie;
• El polvo y las virutas de cemento resultantes se eliminan del orificio perforado. Esto se puede hacer con una aspiradora;
• La espiga se inserta con cuidado y se golpea con un martillo, pero no demasiado fuerte, hasta que se detenga;
• Se atornilla un tornillo en la clavija, si está incluido en la estructura.

Para clavar correctamente un taco en la pared, debe familiarizarse con el video de este artículo.

Instalación de la espiga de resorte

métodos radicales

Para quitar tacos difíciles de quitar, puede usar los siguientes métodos:

• perforación;
• disolución por ácidos fuertes.

Para perforar, necesitará un taladro potente, que tenga protección contra morder el taladro. Esto es necesario para proteger las manos del trabajador, ya que los restos de sujetadores pueden atascar la herramienta y dañarla. Para no agravar el daño, debe actuar lentamente. Si no se va a reutilizar el orificio, solo se pueden quitar las partes superiores de la espiga y el resto del daño se puede enyesar o pintar.

¿Cómo quitar el taco de la pared, cuando es imposible no quitarlo y se requiere el uso obligatorio de este orificio en particular? Puedes aplicar el método más radical. Para hacer esto, con un cepillo, aplique una solución concentrada de ácido sulfúrico en las partes sobresalientes de la espiga y déjelo por un tiempo. El ácido rompe los enlaces de los morteros, disuelve los óxidos metálicos, la cola orgánica y la pintura.

Después de dicho tratamiento, es importante lavar a fondo el ácido restante, ya que tiene un efecto tóxico. Necesita trabajar con equipo de protección personal (en un respirador) y en un área bien ventilada

Pegado de placas de yeso

Para el encolado de placas de cartón yeso, composiciones a base de cemento o yeso. A veces se utilizan masilla de poliuretano y espuma de poliuretano.

Preparación de la superficie

Las paredes en las que se pegarán las placas de yeso deben prepararse cuidadosamente:

• quitarles una capa de acabado viejo (papel tapiz, pintura, etc.);
• eliminar áreas de yeso pelado a la base;
• limpiar la superficie de yeso suelto;
• eliminar el polvo, la suciedad, las manchas de aceite de las paredes;
• limpiar la superficie del hongo;
• derribar salientes significativos y cortar elementos que sobresalgan de la pared (ganchos, etc.);
• grietas en el yeso y depresiones profundas (ya que la condensación puede acumularse en ellas).

Después de la reparación, las paredes se tratan alternativamente con un antiséptico y una imprimación de penetración profunda.

El siguiente paso es marcar las paredes. Se lleva a cabo utilizando un nivel de construcción, un cuadrado y una cinta métrica. La herramienta ideal para marcar es un nivel láser, pero no todos lo tienen.

¿Para qué es esta operación? En la mayoría de los casos, las paredes no están perfectamente niveladas.En primer lugar, después del marcado, la primera hoja de paneles de yeso se pegará con precisión, lo que permitirá evitar errores de instalación el resto de los paneles. En segundo lugar, se aplican marcas de separación de deformación a las paredes, cuyo ancho debe ser:

• en el techo - 3-5 mm;
• en el suelo - 8-10 mm;
• entre GKL - 3-4 mm.

Antes de unir paneles de yeso a una pared sin perfiles, a veces se construye un plano sobre él, atornillando clavos en incrementos de 200-300 mm. Este trabajo se realiza en superficies con diferencias significativas. La profundidad de atornillado de los tacos se ajusta según el nivel o tensión de la rosca. Los tapones de fijación se convertirán en puntos de referencia para la placa de yeso. En estas áreas, será necesario aplicar una mezcla adhesiva a la pared. Además, la composición adhesiva se aplica a paneles de yeso.

Instalación de paneles de yeso

Las superficies relativamente planas incluyen paredes de hormigón y enlucidas. Para pegarles GKL, cualquier adhesivo es adecuado, incluida la espuma de poliuretano. La cola se aplica punteada a lo largo de los bordes de la hoja y en su parte central. El diámetro de las "tortas" adhesivas es de unos 150 mm.

Antes de pegar el GKL a la pared, se colocan en el piso piezas de madera contrachapada, baldosas, etc., sobre las cuales se apoyarán los paneles de yeso hasta que se seque el pegamento. Después de eso, se pueden quitar los revestimientos: el espacio de deformación necesario permanecerá entre el panel y el piso.

El panel de yeso se presiona firmemente contra la superficie, golpeando ligeramente para que la masa adhesiva se extienda sobre él. La corrección de la instalación del GKL se verifica aplicándole un nivel. La siguiente hoja está pegada, partiendo de la primera unos pocos milímetros.

Los bordes de este último se tratan con una cepilladora de paneles de yeso o un cuchillo de construcción antes de la instalación. Posteriormente, los huecos serán más fáciles de rellenar con masilla.

Montaje de espuma en el panel. y las paredes se aplican en forma de zigzag o en líneas. Se coloca masilla a base de poliuretano sobre el GKL a lo largo del perímetro de la losa. Además, la composición adhesiva se aplica a la hoja en líneas cada 150-200 mm.