Qué lija elegir para preparar para pintar con esmalte

Materiales para esteras

Para trabajar en la estera de un automóvil, primero necesitará materiales abrasivos. Cuando elimine rayones profundos, óxido y otros daños significativos, necesitará abrasivos P120-P180 e incluso P80 para pelar metal.El juego estándar es papel de lija con números P320 para trabajar en el suelo, P800-P1200 para procesar antes de aplicar la pintura y P2000 para eliminar defectos menores y reparaciones locales.

Elija un fabricante de abrasivos según el costo y la conveniencia.

Es importante tener en cuenta que los productos ZM de alta calidad son muchas veces más duraderos que las marcas nacionales. Es más adecuado para trabajos a largo plazo, pero difiere en el marcado y es importante estudiar cuidadosamente las instrucciones antes de usar.

Los geles y pastas matizadoras ayudarán a ahorrar abrasivo y horas de trabajo.

Opciones de recubrimiento

El recubrimiento abrasivo determina la dureza y durabilidad de la piel. Cada tipo de abrasivo es óptimo para determinados trabajos y se distingue por su color.

Óxido de aluminio (electrocorindón)

Este es un material universal, en términos de dureza (9.1-9.5 en la escala de Mohs) solo ligeramente inferior al diamante, pero mucho más barato. Los más populares para un árbol son sus dos variedades.

Electrocorindón normal - marca K. Difiere en color marrón (diferentes tonos). Se utiliza para producir la mayor parte del papel de lija del mundo, en particular, consumibles para amoladoras. Adecuado para todo tipo de trabajos en madera, desde el procesamiento primario basto hasta el pulido y pulido de acabado, lo principal es elegir el grano correcto.

Electrocorindón cerámico (alúmina cerámica) - designado S. Este es electrocorindón que ha sido sometido a un procesamiento adicional a alta temperatura que mejora sus propiedades abrasivas. El objetivo principal es el trabajo del metal, pero también se puede utilizar para trabajos en madera en bruto, donde se requiere una mayor resistencia al desgaste y dureza de la piel. Por ejemplo, procesamiento a máquina del piso, paredes.

Además, cuando se trabaja en madera, se utilizan pieles de esmeril con los siguientes recubrimientos.

Carburo de silicio (carborundo)

Marcado C. Para madera se suele utilizar su variedad negra. Se distingue por una mayor dureza (9,5-9,75 según Mohs), pero menor resistencia que el electrocorindón. Por lo tanto, se rompe bajo presión, formando nuevos filos de corte, lo que asegura el autoafilado y la autolimpieza de los granos. Adecuado para lijado delicado: para intercapas, nivelación del suelo, lijado de pintura, barniz y capas finales.

Granada

Abrasivo bastante blando de origen natural con una dureza de 6,4-7,5 en la escala de Mohs. Muele de manera más uniforme y suave que todos los demás abrasivos, "sella" bien la estructura del árbol. Por lo tanto, a pesar del rápido desgaste, tiene una gran demanda para el acabado y pulido manual de la madera.

Preparación para pintar piezas nuevas

Las piezas de automóviles nuevas tienen un revestimiento especial diseñado para proteger la pieza contra la oxidación. Dependiendo de qué tan bueno sea este recubrimiento, lo que se debe hacer con él depende. Un recubrimiento de calidad puede ser una imprimación cataforética aplicada en fábrica. Proporciona una buena protección contra la corrosión y es esencialmente una imprimación epoxi. Si el panel de la carrocería tiene un revestimiento de origen desconocido o tiene rastros de óxido y algún daño debajo del revestimiento, entonces dicho revestimiento debe eliminarse lijándolo y imprimarlo nuevamente. Puede leer más sobre la definición de imprimación cataforética y su preparación para pintar aquí.

Los parachoques nuevos deben lavarse a fondo con agua jabonosa, enjuagarse con agua limpia, secarse y desengrasarse. Para desengrasar el plástico, algunos fabricantes de pinturas disponen de líquidos especiales antisilicona que reducen aún más la estática de las piezas de plástico. Antes de pintar, los parachoques de plástico deben recubrirse con una imprimación especial que aumenta la adherencia de la pintura a las piezas de plástico. Esta imprimación se utiliza si el parachoques de plástico no está revestido de fábrica. No es necesario tratar el parachoques con abrasivos, solo, como ya se mencionó, desengrasar a fondo y limpiar con un paño antiestático.

Preparación de la superficie

La importancia del pretratamiento de la superficie aceitada ya se ha mencionado más de una vez. Solo un aficionado miope que no siente pena por sus esfuerzos desperdiciados y fondos para materiales puede omitir las etapas preparatorias.

Un propietario ahorrativo preferiría hacer todo una vez, pero a fondo y bien.

Entonces, aquí está la secuencia en la que debe llevar a cabo el trabajo de procesamiento:

1. Limpia las superficies de impurezas mecánicas: restos de pintura o masilla vieja, óxido, cal, manchas de grasa, hollín y polvo. Según el tipo de material (madera, hormigón, metal), se debe realizar con una espátula metálica o un cepillo de cerdas duras. Lavar con agua jabonosa. Deje secar.
2. Lije o, si es posible, raspe la capa superior (esta última, solo para madera), con papel de lija grueso, un raspador manual o, mejor aún, una lijadora de banda. Lavar con agua. Deje secar.
3. Repare todas las astillas y grietas con yeso o masilla. Lije con papel de lija de grano fino. Limpie con un paño húmedo.
4. Principal. Deje secar. Lijarlo. Limpie con un paño húmedo. Espere a que se seque por completo.
5. Aplicar una composición desinfectante a más tardar 6 horas después de la etapa anterior. Deje secar.

Estas etapas cuidadosamente realizadas facilitarán enormemente la aplicación de la pintura y evitarán su deformación durante toda la vida útil.

Puntas

• La temperatura en la habitación no debe caer por debajo de +10 grados Celsius. A bajas temperaturas, se formará una condensación visualmente imperceptible en los paneles, lo que provocará defectos después del pintado. La máquina debe permanecer varias horas en una habitación cálida, donde se pintará.
• Para reducir el polvo, se puede colocar una lámina de polietileno, si es posible, alrededor de toda la habitación (ver el artículo “preparación del garaje”).

Lea sobre la tecnología de pintura de automóviles aquí.

Preparación para la estera

Para mejorar la reacción entre las capas de pintura, la carrocería del automóvil está mate. La profundidad de los rayones debe ser de cientos de micrómetros, por lo tanto, se deben usar abrasivos apropiados con cuidado para evitar un lijado excesivo.

Antes de comenzar a trabajar, es importante prever los siguientes puntos:

• en el proceso de trabajo, es necesario proteger los órganos respiratorios del polvo con una máscara o respirador;
• el abrasivo se selecciona después de estudiar las instrucciones para ello;
• el mateado requerirá varios abrasivos con diferentes tamaños de grano;
• debe comenzar con el abrasivo más grande, y la última penetración se realiza con la lija más fina;
• desarrollar polvo ayudará a evaluar la calidad de la estera;
• antes de comenzar a trabajar, se deben desengrasar las soldaduras en las áreas de procesamiento.

Preparación de materiales y herramientas.

Antes de comenzar a trabajar, es importante que un automovilista sepa qué necesita comprar o pedir prestado a sus camaradas para pintar un automóvil. Es demasiado caro comprar todas las herramientas y electrodomésticos para hacer un trabajo de carrocería algún día.

Por lo tanto, vale la pena utilizar el "arrendamiento amistoso".

Al realizar trabajos preparatorios, el propietario del automóvil necesitará las siguientes herramientas y materiales:

• compresor eléctrico con pistola pulverizadora;
• amoladora con un juego de ruedas abrasivas;
• calentador de infrarrojos;
• papel de lija;
• espátulas, cepilladoras, barras especiales y una espátula;
• cinta adhesiva;
• película protectora;
• masilla e imprimación.

Además, el automovilista debe cuidar la seguridad. Dado que existe el riesgo de ignición de sustancias combustibles en ciertas etapas del trabajo preparatorio, será obligatoria la presencia de un extintor de incendios al lado del automóvil. También debe armarse con equipo de protección personal como un respirador, gafas y guantes.

"No hay ley de alcohol". ¿Por qué la masilla no se puede lijar con agua?

No es de extrañar que la masilla se considere el elemento más débil del revestimiento de reparación. ¿Viste cómo se despellejó con agua, y al mes la parte “reparada” se hinchó de burbujas? Esto se explica por el hecho de que las masillas de poliéster son materiales increíblemente higroscópicos. Son como una esponja, absorben la humedad, que luego no se puede eliminar por completo, incluso con un secado a alta temperatura.Naturalmente, durante la operación adicional, la humedad saturada intenta evaporarse, lo que provoca la hinchazón de las capas posteriores: la superficie se cubre con una erupción. Sin mencionar el hecho de que al penetrar a través de la masilla porosa al metal, el agua acelera su corrosión. Pasarán unos meses más, y el mayor volumen de óxido arrancará tanto la masilla como la pintura del metal...

¡No, en ningún caso debe tratar la masilla con agua! El procesamiento en seco es la única forma correcta. Bueno, si aún es inevitable moler con agua, seque la superficie después de eso durante mucho tiempo y completamente.

Debido a la misma higroscopicidad, trate de no dejar la parte pulida en una habitación húmeda durante mucho tiempo. Recuerde que la masilla exhibe propiedades capilares inmediatamente después de la primera pasada con papel de lija. Si inicialmente la resina de poliéster envolvió y selló las partículas de relleno en la masa de masilla, luego de eliminar esta capa de sellado, el relleno comienza a absorber la humedad del aire circundante. Por supuesto, no hay tanta humedad en el aire como en un grifo, pero no obstante. Cuanto antes se cubra la pieza con tierra, mejor.

No vale la pena apretar la masilla con esmerilado, ya que muchos de ellos tienden a "romperse" con el tiempo, y luego el proceso de su procesamiento es complicado. Esto es especialmente cierto en el caso de la masilla con fibra de vidrio.

En condiciones de temperatura estándar, la mayoría de las masillas están listas para lijarse entre 20 y 30 minutos después de la aplicación. ¡Así que ponte los guantes y vámonos!

Por cierto, si está trabajando directamente en el automóvil, primero proteja todos los paneles adyacentes para evitar daños por abrasión.Y no se sorprenda: el polvo de masilla penetra en todas partes, no solo en el interior del automóvil, sino también en el sistema respiratorio. ¡Por lo tanto, el uso de una máscara contra el polvo es obligatorio!

Errores de novato

1. Los principiantes no consideran la abolladura en su tamaño completo. Esto significa toda el área de daño. El daño no puede limitarse solo a la parte visible. Por lo tanto, es necesario cubrir el área con una masilla con margen. Y lijar toda la superficie al mismo tiempo.
2. La masilla debe aplicarse a la superficie preparada con abrasivo grueso P80-P100, y los bordes de la abolladura deben limpiarse con un margen de abrasivo P120-P180. Por lo tanto, no debería haber grandes riesgos alrededor del área de masilla. Su tarea es nivelar la masilla y no eliminar grandes riesgos a su alrededor después de eso, lo que puede causar irregularidades adicionales.
3. Uso de papel de lija con abrasivo demasiado fino para nivelar la masilla. Un abrasivo fino “acaricia” la masilla más que nivelarla. Para dar forma a la masilla, se debe lijar con un abrasivo grueso P80-P100, y luego usar papel de lija de grano más fino para eliminar rayones grandes.
4. Lijado de masilla hasta metal. Si, después de lijar el área de reparación, el metal se ve a través de varios lugares, lo más probable es que la superficie no se vea incluso después de imprimar y pintar, incluso si la superficie es suave al tacto. Es necesario asegurarse de que los bordes de la masilla se vean literalmente transparentes y que el área de reparación sea homogénea.Para hacer esto, como se escribió anteriormente, debe apretar toda el área de reparación con una capa delgada de masilla y pulirla también en toda el área.
5. Imprimación de arañazos profundos con una capa gruesa, para rellenarlos. Esto conduce a una mayor contracción del suelo y la visibilidad de los arañazos después de pintar. P180-P220 se debe rayar antes de imprimar. Esto evitará la contracción posterior de las capas superiores.

Corrección de defectos de la carrocería y limpieza de óxido.

La segunda cuestión es cómo pintar el coche, parcial o totalmente. Depende de cómo prepare el automóvil para pintar, es decir. qué equipo se necesita, cuánto material y, en consecuencia, dinero. Como resultado, se tomó la decisión y se tomó a favor de una pintura completa. Luego comenzamos a preparar el auto para pintar.

La preparación para pintar un automóvil se puede dividir en varias etapas. Nuestro ejemplo es una de las muchas opciones sobre cómo preparar un automóvil para pintar, y de ninguna manera es un dogma o la verdad última. Opción.

Solución de problemas. Lava bien tu coche. Una evaluación del estado del automóvil le dará una respuesta objetiva a la pregunta: ¿necesita una pintura parcial o completa? Y al inspeccionar el automóvil, no intente engañarse ni tranquilizarse.

Por ejemplo, cuando vea burbujas de pintura oxidada en el alféizar o en el área del guardabarros, no se arrepienta, presione este lugar con un objeto duro. Este óxido se arrastró desde el interior, lo que significa que el proceso se ha profundizado. Más bien, proviene de las profundidades: puede ser necesaria la soldadura.

Cuando nos preparamos para pintar un automóvil, examinamos cuidadosamente las áreas de riesgo: umbrales, parte inferior, guardabarros, pilares, uniones de partes del cuerpo.

Trabajo de soldadura.No espere un milagro, y es mejor cortar y reparar las áreas podridas más problemáticas del cuerpo. Para hacer esto, necesita una "amoladora" y una máquina de soldar.

Limpieza de carrocerías. En primer lugar, con la ayuda de una amoladora, limpiamos las costuras de soldadura hasta que queden alineadas con el plano de la carrocería. Luego se procede a la limpieza con una piel de esmeril. Para esta etapa de preparación para pintar el auto, necesitarás un cepillo especial y una lijadora orbital. Y, por supuesto, las manos es donde no llegan los mecanismos.

El objetivo principal de decapar el cuerpo con papel de lija es asegurarse de que no queden virutas afiladas ni gotas. En lugares con óxido, retírelo hasta el metal del cuerpo. En este procedimiento, un convertidor de óxido no será superfluo. Procesamos grietas profundas, abolladuras, astillas con papel de lija p80-p120, grietas grandes - p60. Para obtener más información sobre cómo eliminar el óxido de la carrocería de un automóvil, consulte este artículo.

Lijado en movimientos circulares

• Como se escribió anteriormente, es mejor nivelar la superficie de la masilla con movimientos directos en diferentes direcciones en toda el área, por lo tanto, los movimientos circulares al esmerilar a mano no son apropiados.
• A la hora de lijar la pintura, uno de los argumentos en contra del lijado circular es que la idea de lijar la pintura es eliminar cualquier defecto como piedrecitas o pequeños arañazos. Para hacer esto, elimine una pequeña cantidad de pintura o barniz.Entonces, si lija con un movimiento repetitivo en línea recta, tiene cierto control sobre las marcas de lijado, el número de pasadas y la cantidad de pintura eliminada. Si está lijando en círculos superpuestos al azar, entonces no habrá control sobre las marcas de lijado y no estará claro cuánto material se ha eliminado. Y se necesita control para no pasar el barniz o la pintura a la base o imprimación. Además, al lijar con movimientos circulares, quedan rayones circulares caóticos que son más difíciles de eliminar. Al hacer movimientos circulares, el fino papel abrasivo se arrugará y causará rayones más profundos.
• El molinillo realiza movimientos circulares, pero las marcas son menos notorias y uniformes. Lijar con un movimiento circular a mano produce rasguños desiguales y caóticos que se pueden ver debajo de la pintura o el barniz si se lija de esta manera antes de pintar. La razón por la que los arañazos circulares son más visibles es que dichos arañazos son visibles desde cualquier ángulo de visión, mientras que los pequeños arañazos longitudinales pueden no ser perceptibles o solo visibles desde cierto ángulo.

camino mojado

Si no tienes ganas u oportunidad (o ambas) de lijar en seco, en este caso debes recurrir al viejo método del abuelo: toma un poco de agua y recorre toda la superficie con una lija impermeable.Primero con un taco, y luego con la mano (con presión uniforme, sin apoyarse en los dedos).

Solo en este caso es necesario tomar un abrasivo más fino: P800-P1000. Primero puede derribar el shagreen y cortar las protuberancias con un abrasivo más grueso, por ejemplo P600, pero luego aún necesita eliminar el riesgo con un abrasivo más pequeño, dado el paso de pulido (después de P600 aumenta a 200 unidades).

¡Está prohibido usar un abrasivo más fino que P1000 cuando se procesa el suelo "húmedo"!

Al moler el suelo, es importante controlar la integridad del revestimiento, especialmente cuando se trabaja en húmedo; está claro que el agua puede convertirse en una fuente de corrosión. Además, pueden ocurrir defectos tan desagradables como "burbujas" y otros defectos.

Sea como fuere, después de trabajar con agua, se debe lavar bien la pieza, eliminando los restos del material triturado y secar bien.

Si en el proceso de molienda se encontraron lugares lijados, deben desengrasarse e imprimarse. Para estos fines, es conveniente utilizar la tierra en un bote de spray. Después del secado, las áreas imprimadas se tratan con una esponja abrasiva suave (ultrafina).

Y el último. La parte lijada para pintar no debe reposar más de 24 horas. Si en un día no se va a pintar, se debe volver a lijar con el abrasivo final.

Esto es necesario porque los riesgos en el relleno (aquellos que no son visibles a simple vista) comienzan a agrietarse durante el proceso de secado, absorbiendo humedad, polvo y suciedad del ambiente. Es imposible sacarlos de ahí más tarde y tienen un efecto extremadamente negativo en la calidad de la pintura.

Por lo tanto, si la pieza lleva más de un día esperando a que la pinten, se debe quitar la microcapa agrietada vieja. Antes de hacer esto, no olvide desengrasar la superficie.

Aplicación de imprimación

La última etapa preparatoria antes de la operación de pintura es la imprimación. Se requiere imprimación para:

• asegurando una adhesión confiable;
• protección de la base de acero contra la corrosión;
• rellenando los más pequeños rasguños y poros en áreas niveladas;
• formación de una superficie adecuada para la aplicación del esmalte.

Las tecnologías modernas prevén la aplicación de tres tipos de imprimación.

1. La primera capa es una película de fosfato que protege el metal de la oxidación.
2. El segundo tipo de imprimación es una imprimación niveladora, debe suavizar los defectos menores y crear un buen sustrato para la pintura.
3. La imprimación final se aplica a las áreas de la carrocería que son más susceptibles a la corrosión. Tales puntos débiles incluyen umbrales y pasos de rueda.

El cebado del cuerpo se realiza con un aerógrafo con una boquilla de 1,3-1,5 mm. La primera capa se aplica con movimientos horizontales. En este caso, la superposición de cada banda es del 50%. La segunda capa se encuentra estrictamente vertical, y el grosor del recubrimiento debe ser mínimo.

Después de aplicar cada capa, se requiere una pausa de 10 minutos para que el material se seque. Cuando la última capa esté completamente seca (2-3 horas), puede comenzar a moler y desengrasar el recubrimiento.

Preparar un automóvil para pintarlo se considera el proceso más lento y laborioso. Después del cebado, es posible que se revelen las deficiencias de la masilla, por lo que nuevamente tendrá que volver a la etapa anterior y eliminar las deficiencias. Solo después de una preparación cuidadosa, puede pasar al proceso de tinción más agradable y responsable.

Preparando metal para pintar.

Después de recolectar todas las herramientas y materiales necesarios, proceda a la preparación preliminar de la superficie metálica.Gracias a esto, puede simplificar y acelerar el proceso de tinción.

La preparación de alta calidad ayudará a evitar fallas en el trabajo, que son muy difíciles de corregir y, a veces, imposibles.

Procedimiento:

1. La base se limpia de suciedad acumulada, polvo, así como los restos de la capa decorativa anterior. En este caso, utilice un cepillo de metal o papel de lija. Es mejor evitar superponer una capa nueva sobre una anterior, incluso si el color es idéntico.
2. Desengrase de metales. El proceso comienza con la eliminación de contaminantes usando un solvente o aguarrás. Es necesario procesar toda el área a pintar, sin perder lugares particularmente difíciles. Después de eso, el avión se lava con una solución jabonosa, que se lava fácilmente con agua corriente. El resultado debe ser un acabado limpio y seco.
3. En presencia de grietas y depresiones visibles, es necesario poner masilla. Antes de eso, todos los defectos se cubren con compuestos anticorrosivos. La masilla no debe aplicarse en todas partes, sino directamente en las áreas deseadas. La mezcla se aplica lo más uniformemente posible y requiere rectificado para lograr una superficie perfectamente lisa.
4. La capa corrosiva se elimina con la ayuda de un transductor, que forma una película protectora y evita daños.
5. Los defectos menores restantes se eliminan mediante pulido y limpieza.

La superficie de metal se considera preparada si todos los pasos se realizan de manera consistente y la superficie se seca completamente.

Materiales para esteras

La preparación comienza con números abrasivos de P320 (suelo duro o utilizando el método húmedo sobre húmedo). En la mayoría de los casos, los números P800-P1200 son suficientes. Sin embargo, pulir la superficie alrededor del área dañada requiere papel de lija P2000.Los geles y pastas matizadoras pueden ayudar a ahorrar abrasivo y tiempo, y las barras de lija se utilizan para facilitar el trabajo.

Por lo general, no se requiere desengrasar antes de matear, pero a veces el esmalte alquídico aplicado incorrectamente puede convertirse en un obstáculo para el uso de abrasivos finos. En este caso, se requiere desengrasar la superficie con antisilicona. La obstrucción del abrasivo con pintura de automóvil vieja ocurre de diferentes maneras, y en este caso mucho depende del fabricante: no debe cambiar a un "papel de lija" más grande, pero es mejor concentrarse en un desengrasado adecuado.

Las pastas de pulir gruesas se utilizan para los mismos fines que los abrasivos de P600, pero solo están disponibles las pastas de pulir. Estos últimos suelen estar diseñados para eliminar arañazos sin aplicar pintura. Merecidamente populares son los abrasivos sobre una base de fieltro no tejido: scotch brite. El material tiene un alto grado de elasticidad, lo que le permite procesar la superficie sin cambiar la forma de la pieza y llegar a lugares de difícil acceso. Los Scotch Brights se utilizan sin barra y suelen tener un color correspondiente a la agresividad del material: de rojo a verde (cobre, gris).

Herramientas de mateado

Las herramientas para lijar y pulir son útiles para el mate conveniente del automóvil. La elección depende del área de la superficie a pintar. Para un repintado completo del cuerpo, un molinillo se convertirá en un asistente indispensable. Una alternativa económica para superficies planas son las barras de lija, también son cepilladoras. Con su ayuda, es más fácil procesar manualmente la superficie del automóvil.

Se requiere esteras manuales en áreas difíciles y desiguales. Al matear piezas en relieve, los scotch-bright son útiles.Estos son abrasivos a base de fieltro flexibles y resistentes que le permiten procesar lugares de difícil acceso sin cambiar de forma. Se diferencian en el grado de agresividad del material en color, desde el rojo para trabajos duros hasta el verde para pulir.

Estera a mano

Cuando se procesa manualmente la superficie cuando se mate, se usa papel de lija scotch brite o flexible. Estos materiales permiten un procesamiento de alta calidad de áreas de relieve complejas.

Al mismo tiempo, es importante recordar el cambio en la trayectoria de lijado durante el doblado y tenerlo en cuenta para obtener una estera uniforme.

Cuando se trabaja manualmente con abrasivos, el mateado con agua simplifica enormemente el lijado. Se utiliza una esponja húmeda para mojar el cuerpo. Una condición importante para un procesamiento de alta calidad es la pureza del agua, por lo que debe cambiarse con frecuencia. Agregar jabón líquido al agua ayudará a evitar manchas de barniz y shagreen. Después de matear, la superficie se lava con abundante agua corriente y se seca con un paño sin pelusa.

estera cepilladora

Cuando se mate manualmente superficies planas, es más conveniente fijar el abrasivo en la cepilladora. Este es un bloque de madera que es conveniente sostener durante el proceso de mateado. Cuando trabaje, sujete firmemente el papel de lija y cambie regularmente la dirección de la cepilladora para un pulido uniforme.

Estera de un coche con un molinillo

La elección universal de una lijadora para matear la carrocería de un automóvil es una excéntrica, también es una máquina orbital. El molinillo acelerará significativamente el trabajo de mateado en los siguientes casos:

• eliminación completa de la pintura vieja;
• procesamiento de zonas de transición de secciones individuales del cuerpo antes de pintar;
• nivelación de áreas enmasilladas;
• eliminación de la imprimación de transporte.

Las principales etapas de preparación de un automóvil para pintar.

Las acciones bien organizadas son un sistema e incluyen los siguientes pasos:

• solución de problemas del cuerpo;
• trabajos de soldadura (si es necesario);
• limpieza de carrocerias
• masilla;
• rectificado de superficies;
• imprimación corporal.

Consideremos brevemente cada etapa.

Trabajos de inspección y soldadura.

Para revelar todos los defectos, incluso los pequeños, el cuerpo debe lavarse bien. ¡Es imposible llevar a cabo medidas preparatorias para pintar un automóvil sucio! Solo al evaluar el estado del automóvil, puede planificar el trabajo adicional, incluida la soldadura. Son necesarios cuando se detecta óxido profundo o partes completamente podridas del cuerpo. Para hacer esto, mira:

• abajo;
• bastidores;
• umbrales;
• alas;
• articulaciones de partes del cuerpo.

Como limpiar el cuerpo

Primero, todas las costuras de la soldadura se alinean con el plano del cuerpo usando una amoladora. La siguiente etapa es el procesamiento del cuerpo con una tela de esmeril. No es necesario hacerlo a mano si tienes una lijadora orbital y una cepilladora especial. La limpieza manual se realiza donde este equipo no llega.

Enmasillado y lijado de carrocería

Antes de la masilla, debe hacer que el cuerpo sea mate para que no brille ni una sola mota. Para hacer esto, se frota con papel de lija R220-260, luego se aplica una masilla de grano grueso de dos componentes a todas las abolladuras y astillas. La elección de la marca de masilla depende del automovilista. ¡El cumplimiento de las instrucciones es obligatorio!
Para eliminar defectos menores, es adecuada una masilla universal, y para microfisuras, una masilla acrílica de un solo componente aplicada a una imprimación.

Rectificado de superficies

La preparación adicional para pintar un automóvil consiste en moler la superficie tratada de la carrocería con una máquina especial y papel de lija P80-120. Por cierto, el polvo revelador se usa para mostrar lugares con masilla pobre. En esta etapa, todavía es posible una solución. Luego, la superficie se "acaba" con papel de lija con abrasivo P240-320, y el cuerpo, casi listo para pintar, se desengrasa.

La etapa final - cartilla

La imprimación más popular para un cuerpo antes de pintar es el acrílico, que lo protegerá de la corrosión. Comienzan a imprimar el automóvil desde aquellos lugares donde se aplicó más masilla. La composición preparada se aplica bajo la presión del compresor en capas delgadas (requeridas después de que la capa anterior se haya secado). No mezcle la imprimación por adelantado, su vida útil es de 1 a 2 horas.

Después de la imprimación, se rocía sobre el cuerpo una fina capa de pintura de un color contrastante, el llamado revelador. Entonces nuevamente necesitas moler:

• para pintura acrílica, tome la piel P400-600;
• para metalizados, P600-800 con scotch-brite gris P500-600 es adecuado.

Aquí, en general, está todo el proceso. En caso de detección de defectos perdidos, los pasos se repiten, comenzando con la masilla.

Pre-primer: tipos de mezcla, ¿cuál elegir?

Antes de pintar, se recomienda aplicar una capa de imprimación sobre el metal: la solución no solo reduce el consumo de pinturas y barnices, sino que también mejora la adherencia a las superficies, ralentiza los procesos oxidativos y mejora la función protectora de la estructura.

La imprimación difiere en composición, la elección de la solución depende del grado de daño.

Tipos de suelo:

• Pasivación: gracias a las sales de ácido crómico (cromatos), el metal se vuelve menos susceptible a la humedad. Cuantos más cromatos haya en la composición, más lenta será la formación de óxido.
• Aislante: imprimación con la adición de compuestos epoxi o alquídicos. Opción económica, adecuada para metales negros, las piezas están recubiertas con una película protectora hidrófuga.
• Fosfatado: la mayoría de las veces se procesa hierro galvanizado, la imprimación está más relacionada con compuestos pasivantes (adecuados para la restauración de metales no ferrosos).
• Protector: contiene ácido fosfórico, que forma una espuma repelente al agua sobre el metal, adecuada para el procesamiento de estructuras viejas y oxidadas.
• Inhibidor: una formulación a base de agua relativamente nueva que detiene la formación de óxido y prolonga la vida útil.

Independientemente de la composición y su propósito, la mezcla de suelo se produce en diferentes colores y nunca es transparente; de ​​esta manera, al teñir, es más fácil notar las áreas que faltan y pintar sobre ellas.

Qué criterios elegir la pintura: tipos y características.

El esmalte ayuda a proteger las superficies metálicas de los efectos negativos de la radiación ultravioleta y la humedad. Lo principal es elegir el material de pintura adecuado.

¿Qué debes saber?

La pintura para superficies metálicas difiere en la temperatura de aplicación.

Para que la capa se coloque de manera uniforme, siga las instrucciones en el banco: si la temperatura es de +2 ° o +11 °, la cerca debe pintarse solo a esta temperatura.

Además, no te olvides del rendimiento máximo después del secado de la pintura: si se supera la temperatura marcada, la superficie comenzará a deteriorarse.

Es importante saber con qué disolventes se pueden diluir los materiales. Las pinturas a base de agua no tienen un olor fuerte, y con la adición de un solvente, no solo aumenta la toxicidad, sino también el costo de la composición.

Hay esmaltes que solo se pueden aplicar a una superficie metálica limpia y sin grasa, y hay pinturas para pintar superficies metálicas sobre óxido, para piezas muy dañadas (la composición contiene soluciones que eliminan la corrosión antigua).

La pintura de óxido se aplica directamente sobre la superficie rugosa.

Algunas composiciones se secan en 4-5 horas, mientras que otras en 11-12 horas.

También hay diferencias en el método de aplicación: para pintar áreas grandes, se recomienda usar un rodillo (luego, la pintura debe seleccionarse según la densidad), y para estructuras pequeñas (por ejemplo, puertas) es más económico usar un cepillo.

Un factor importante es la capacidad del material de pintura para cubrir el color de la superficie (poder cubriente).

El resultado final está influenciado por el color elegido: mate, semimate o sombra con la adición de brillo.

Algunas pinturas están diseñadas para pintar piezas metálicas en interiores, mientras que otras son adecuadas solo para trabajos en fachadas exteriores. Es mejor elegir pinturas 3 en 1 para metal: son multifuncionales.

Al pintar un sistema de calefacción o una chimenea, es importante tener en cuenta la propiedad de los materiales para soportar el estrés causado por las altas temperaturas: cuanto mayor sea la resistencia al calor, mayor será la calidad de la pintura y más durará.

Recomendaciones

Eso sí, lo mejor es comprar un perfil ya pintado o confiar la pintura a profesionales.

Pero si decide hacer este trabajo usted mismo en casa, siga las recomendaciones importantes.

1. El proceso se realiza mejor en un área bien ventilada para que los vapores del tinte no permanezcan en el aire.
2. Sustancias fácilmente inflamables, reactivos químicos no deben estar cerca del lugar de trabajo.
3. La habitación debe estar limpia y húmeda.
4. Use equipo de protección personal. Asegúrese de usar guantes protectores, una máscara o un mono, si está disponible. Absolutamente todas las partes del cuerpo deben estar cerradas.

Abralón

Abralon son discos abrasivos blandos fabricados con un material patentado. De hecho, es un tejido de punto recubierto con un abrasivo (carburo de silicio) pegado a la espuma. Son producidos por Mirka. Son muy flexibles y tratan la superficie uniformemente.

Dependiendo de la gradación, se pueden utilizar tanto para preparar la superficie para pintar como en el proceso de pulido. Debido a su suavidad y elasticidad, las ruedas Abralon siguen bien el contorno de la superficie y actúan uniformemente. Así, todo el disco actúa sobre la superficie con la misma presión. Se reduce el riesgo de moler los bordes afilados del panel.

Abralon se puede utilizar seco o húmedo, así como a mano oa máquina. El agua actúa como lubricante.

La superficie tratada con Abralon para pintar es uniformemente mate, sin rayones visibles. Los rastros están bien cubiertos con pintura y barniz.