Pozo de agua hágalo usted mismo: una descripción general de 3 métodos de perforación probados

Filtrar

Un filtro de pozo es el dispositivo principal que asegura la calidad del agua del mismo. Y al mismo tiempo, su nodo es el más sujeto a desgaste, por lo tanto, la elección de un filtro de pozo debe tomarse con toda responsabilidad.

El agua artesiana se toma sin filtración. Para un pozo de piedra caliza, un filtro de malla simple en forma de perforación en el codo inferior de la tubería suele ser suficiente; también servirá como base para el filtro de pozo sobre arena. Los requisitos de perforación son los siguientes:

Diámetro del agujero - 15-20 mm, hasta 30 mm dependiendo del suelo.
El ciclo de trabajo del filtro (la relación entre el área total de los orificios y el área que ocupan) es de 0,25 a 0,30, para lo cual la distancia entre los centros de los orificios se toma de 2 a 3 veces su diámetro.
La ubicación de los agujeros es en filas transversales en un patrón de tablero de ajedrez.
El área total de todos orificios: no menos que el área de la sección transversal del espacio libre de la tubería de la carcasa.

El dispositivo de filtros de pozos en arena.

Para un pozo de arena, en primer lugar, también es necesario rellenar con grava; en este caso, es ella quien asegura la calidad del agua a largo plazo, como en el pozo. En vista de esto, los filtros de fondo de pozo están disponibles comercialmente con una capa de grava incluida en el diseño. No hay daño de ellos, pero el pozo necesita un diámetro mayor, lo que dificulta la perforación, y sin relleno externo, el pozo aún se obstruye rápidamente.

Además, si sigues el flujo de agua, va la misma tubería perforada, pero ahora será un elemento portante que percibe la presión de la roca. Para que la arena, cuya gravilla no retiene bien, no estropee todo el curso del agua, también se necesita un filtro de arena. Puede ser externa o externa (a la izquierda en la figura) o interna (a la derecha en el mismo lugar). Los filtros externos tienen tres ventajas: el diámetro mínimo y la sedimentación del pozo y la profundidad de instalación de la bomba. Pero se dañan fácilmente durante la instalación de la carcasa, no son reparables y costosos, porque. por esta última circunstancia, deben estar fabricados con materiales de muy alta calidad: las aleaciones para la malla y el alambre de los filtros de pozos externos son más caras que la plata.

Al instalar una bomba en un pozo con filtro interno, se considera que su fondo es su borde superior, por lo que el volumen de una sola extracción de agua se reduce considerablemente. La enfermedad de todos los filtros internos es el aumento de la sedimentación del pozo debido a la filtración de agua en el espacio entre el filtro y la carcasa. Además, como resultado, se reduce la vida útil del filtro y aumenta el desgaste de la bomba, porque. le entra arena.A menudo, por lo tanto, la bomba se coloca en una tubería separada, montada en la salida del filtro, lo que nuevamente requiere un aumento en el diámetro del pozo.

filtro de arena casero

La mejor opción es conectar la bomba directamente a la salida del filtro, luego tanto el sedimento como el lijado se detienen. Pero esto requiere bomba centrífuga de succión en el fondo, lo que complica mucho y aumenta el costo, y la presión de la vibración suele ser pequeña para los pozos de arena.

Los elementos filtrantes de los filtros de arena a veces se fabrican independientemente a partir de tubos de PVC, resortes inoxidables y una malla de polímero, véase la fig. a la izquierda, pero filtran mal y no duran mucho. Es mejor llevar un buen filtro comprado, las condiciones de trabajo son demasiado difíciles y sacarlo, como dicen, es todo. En este caso, básicamente son posibles 3 opciones, ver Fig.:

Filtros de pozo modernos

1. Filtro de anillo apilado de polímero. Más barato que otros, pero sirve menos y es propenso a la sedimentación, pero se puede mantener: puede recogerlo y arreglarlo, reemplazando los anillos defectuosos. Requiere mayor diámetro del pozo;
2. Alambre tubular con bobinado de alambre perfilado. Un poco más caro que el polímero, pero dura mucho tiempo y no se sedimenta. Para la reparación no se necesita mampara, basta con enjuagar por la parte superior. Sería óptimo, si no fuera por un "pero": se han observado repetidamente casos de estafas por parte de fabricantes, comerciantes y perforadores: cómo se suministran filtros completamente inoxidables, en los que las varillas longitudinales están hechas de alambre galvanizado común. Es imposible verificar sin romper el filtro, pero pronto aparecen impurezas dañinas en el agua, y luego las varillas se oxidan por completo, el devanado se desliza y se debe cambiar todo el filtro.
3. Filtros soldados sin soporte, de alambre y ranurados. Serían ideales (estos últimos también soportan corrientes de aire en el barril exterior en la tubería), si no fuera por el precio: están hechos del mismo alambre perfilado de acero inoxidable que cuesta casi lo mismo que la plata.

Reglas de instalación de bombas.

Las bombas de superficie no son adecuadas para la instalación en el fondo del pozo. Esto se debe a las restricciones de profundidad, que llegan hasta los 8 años. Las bombas sumergibles son más adecuadas para este propósito. Pueden ser vibratorias o centrífugas. Cada una de estas subespecies tiene su propio conjunto de ventajas. La elección final se basa en factores como el nivel del agua en el pozo, la profundidad de las tuberías, el caudal del pozo, el diámetro del revestimiento, la presión del agua y el costo de la bomba.

Cuando se completan todas las etapas anteriores, el pozo se pone en funcionamiento. Si el trabajo se llevó a cabo con la participación de la asistencia de terceros, se deben obtener los siguientes documentos antes de aceptar el proyecto:

• bien pasaporte;
• conclusión hidrogeológica sobre la posibilidad de implementar el proyecto;
• permiso de la estación sanitaria y epidemiológica;
• acto de trabajo realizado.

Al hacer todo el trabajo usted mismo, lo único que es importante recordar es la necesidad de cumplir con la tecnología y los puntos clave del proceso. Es importante utilizar materiales de calidad.

Esto asegurará la operación a largo plazo del pozo.

Seleccionamos tuberías

Aquí debe calcular correctamente la cantidad requerida. Tome nota de la pendiente y el número de vueltas.

Habiendo identificado correctamente, puede llevarlos en la fabricación deseada, difieren en el ángulo de rotación y esto facilitará enormemente el trabajo:

El diámetro de las tuberías de diferentes materiales (acero, polipropileno, metal-plástico) debe ser de 32 mm.

Al elegir tuberías, debe prestar atención a que el material de su fabricación sea de calidad alimentaria, no técnico.

Revísalo por seguridad;
Necesitamos suministrar tuberías al local, las zanjas desde el pozo hasta los cimientos del edificio deben tener al menos un metro de profundidad.
Es importante que el nivel de colocación de las tuberías en la zanja esté por debajo del suelo helado en su área. Es necesario proporcionar una protección confiable cubriendo la tubería con aislamiento (consulte Cómo aislar un pozo correctamente)

Para esto, se usa lana mineral.
Aún mejor, si aún coloca un cable eléctrico especial para calefacción, que proporcionará calefacción y evitará que la tubería se congele;
También está disponible una opción de tubería sobre el suelo. En este caso, se deben tomar medidas para aislar el suministro de agua externo. Las tuberías se colocan directamente en el suelo o en un receso preliminar. En paralelo, se coloca un cable calefactor, pero en esta realización ya debería ser obligatorio.

bombas de pozo

• En primer lugar, se utilizan mecanismos de tipo sumergible.
• En segundo lugar, la selección de potencia se realiza en función de la profundidad del pozo. Por lo tanto, es necesario determinar el nivel de agua estático en el pozo. Cada bomba tiene sus propias características para bombear agua.
• En tercer lugar, la presión creada por la bomba.
• En cuarto lugar, es necesario centrarse en las condiciones de su aplicación. Varios modelos pueden trabajar solo con líquidos, ya sea puros o con un porcentaje aceptable de impurezas.

Al determinar cómo hacer un pozo para el agua, debe tenerse en cuenta que el punto de su toma debe ser más bajo que la fuente de contaminación (pozo de drenaje, pozo negro, etc.).Si las características del suelo no lo permiten, la distancia entre el elemento de tratamiento de aguas residuales y el pozo debe ser máxima. Aún mejor es perforar un artesiano, aunque un pozo de agua de bricolaje requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Es necesario prestar atención al método de montaje del filtro, que se instala en el pozo debajo del agua frente a la bomba. Debe ser lo suficientemente fácil de quitar para la limpieza periódica durante el funcionamiento.

El costo de la perforación hidráulica.

El precio de perforar 1 metro lineal es de 2000-3000 rublos, según la región. Una serie de factores también afectarán la formación del precio, tales como:

• tipo de perforación;
• materiales usados;
• distancia entre el contratista y el cliente.

Si hacemos un cálculo para un pozo pequeño, de 10 metros de profundidad, los expertos lo harán llave en mano por alrededor de 20,000-30,000 rublos. Esto incluye el costo de la mano de obra y el costo de los materiales.

1. tubos de acero - 10 m (si se utiliza la técnica de perforación);
2. material para la fabricación de trípodes;
3. cabezal, cuerdas, rodillos;
4. bomba.

Además, se necesitarán materiales adicionales: tornillos autorroscantes, malla de acero inoxidable, sellador para conexiones roscadas. Incluso un cálculo preliminar del precio muestra que es más económico perforar un pozo poco profundo y hacerlo usted mismo.

Pero si es necesario un gran débito o agua artesiana, tendrá que recurrir a especialistas, ¡ya que esto solo se puede hacer con un equipo especial!

Consejos para aquellos que hacen un pozo por su cuenta

Antes de comenzar a trabajar, sería bueno preguntar a sus vecinos sobre el nivel de agua en su área. Si hay pozos cerca, mira allí.

El nivel del agua por encima de los 5 m es una buena noticia, porque la única herramienta de perforación que necesita es un taladro de jardín.

Se puede alquilar una plataforma de perforación de tamaño pequeño o un dispositivo de perforación mecánico: "freno de mano". Entonces tiene la oportunidad de usar un equipo conveniente y no pagar mucho dinero por él.

No baje la tubería de agua hasta el fondo del pozo. No debe llegar al punto más profundo de aproximadamente medio metro. De esta manera el agua fluirá mejor.

La tubería que conduce al pozo debe tener salidas de aire en la superficiede lo contrario, sin acceso al aire, el agua se volverá rancia rápidamente. Es conveniente equipar la tubería con una tapa abatible para que haya un acceso constante al pozo.

Lo más conveniente para el equipo de pozos es un tubo de plástico de una pieza.

Después de que el pozo se haya ganado, asegúrese de dar su agua para que la examinen. El agua se reconoce como agua potable si su transparencia es de al menos 30 cm, el contenido de nitrato no es superior a 10 mg/l, hay menos de 10 Escherichia coli por 1 litro y la puntuación máxima de olor y sabor es de 3 puntos.

Construcción y terminación de pozos

Circunstancias importantes

hundimiento por sufusión

Primero: la ingesta masiva descontrolada de agua sin presión puede conducir a lo que se denomina. la sufusión del suelo, debido a que sus fallas ocurren de manera repentina e impredecible, ver fig.

En segundo lugar, la profundidad crítica de la autoperforación en terreno llano en la Federación Rusa es de 20 m más profundo: el costo de un pozo personalizado llave en mano es menor que los costos directos e indirectos de una "autoperforación". Además, la probabilidad de falla se aproxima al 100%

Tercero: la vida de un pozo depende en gran medida de la regularidad de la toma de agua del mismo.Si toma un poco de agua a medida que la usa, entonces un pozo de arena durará unos 15 años y hasta 50 años o más para la piedra caliza. Si periódicamente bombea todo a la vez o, por el contrario, lo toma de forma esporádica, el pozo se secará en 3-7 años. La reparación y rebalanceo del pozo es tan complicada y costosa que es más fácil perforar uno nuevo. Si te sorprende esta circunstancia, ten en cuenta que no están reparando una tubería en el suelo, sino un acuífero.

En base a esto, ya podemos aconsejarle: si encuentra agua que fluye libremente a una profundidad no superior a 12-15 m, no se apresure a regocijarse, es mejor perforar lo más lejos posible para llegar a la piedra caliza. Y es mejor no ser demasiado perezoso y hacer una perforación exploratoria con un agujero de aguja, ver más abajo. Es posible hacer una aguja de pozo literalmente durante el fin de semana; no se requiere equipo complejo y costoso. Y también puede ser una fuente temporal de abastecimiento de agua, hasta que decidas en tiempo, dinero, etc. con una permanente.

¿Bien o bien?

La perforación en seco, a excepción de la perforación de impacto sin revestimiento, es solo intermitente, es decir, el taladro debe bajarse al tronco y luego retirarse para seleccionar la roca del taladro. En la hidroperforación profesional, la roca triturada se lleva a cabo con el fluido de perforación utilizado, pero el aficionado debe estar seguro: es imposible atravesar el tronco a una profundidad mayor que la longitud de la parte de trabajo de la herramienta en 1 ciclo de perforación. Incluso si perfora con un taladro (ver más abajo), debe levantarlo y sacudir la roca de las bobinas después de un máximo de 1-1,5 m de penetración; de lo contrario, tendrá que dejar la costosa herramienta en el suelo.

Instalación de carcasa

Sujeción de la tubería de revestimiento para que no se altere espontáneamente

Al lector atento ya le puede surgir una duda: ¿cómo se mete un casquillo en el cañón? O, ¿cómo suben/bajan el taladro que, en teoría, debería ser más ancho que él? En la perforación profesional, de muchas maneras. El más antiguo se ilustra en la Fig. a la derecha: el eje de rotación de la herramienta se desplaza con respecto a su eje longitudinal (encerrado en un círculo rojo) y la parte de corte se hace asimétrica. El cuello del taladro se hace cónico. Todo esto, por supuesto, está cuidadosamente calculado. Luego, en el trabajo, el taladro describe un círculo que se extiende más allá de la tubería y, al levantarse, su cuello se desliza por su borde y el taladro se desliza dentro de la tubería. Esto requiere un accionamiento potente y preciso de la sarta de perforación y su centrado fiable en el revestimiento. A medida que aumenta la profundidad, la carcasa aumenta desde arriba. Los equipos especiales complejos no están disponibles para los aficionados, por lo que pueden instalar tuberías de revestimiento de las siguientes maneras:

• Se perfora un orificio "desnudo", sin revestimiento, hasta la profundidad máxima con un taladro más grande que el diámetro del revestimiento, y luego se bajan las tuberías del revestimiento. Para que no se caiga toda la columna, utilizan 2 compuertas de perforación: una sostiene la tubería que ya entró en el pozo, ver fig. a la derecha, y el segundo se instala en uno nuevo antes de quitar el primero. Solo entonces se arroja la columna al maletero, si ya no se mueve. Los aficionados suelen utilizar este método en suelos bastante densos, adhesivos (pegajosos) y cohesivos (no sueltos) hasta una profundidad de 10 m, pero no hay estadísticas sobre cuántos pozos colapsaron, cuántas perforaciones y revestimientos se perdieron.
• El taladro se toma con un diámetro más pequeño y la tubería de la carcasa inferior está hecha con dientes afilados divergentes (corona) o equipada con una falda de corte.Habiendo perforado durante 1 ciclo, el taladro se levanta y la tubería se vuelca a la fuerza; la corona o la falda cortan el exceso de tierra. Este método ralentiza la perforación, porque antes de comenzar un nuevo ciclo, debe usar un achicador (ver más abajo) para seleccionar el suelo desmenuzado, pero de manera más confiable, facilita el relleno de grava del espacio anular y le permite usar un filtro de arena externo, vea abajo.

Características de la instalación de estructuras de cajones durante la construcción de pozos.

En la mayoría de los casos, si el pozo está ubicado en un área abierta, se requerirá un cajón. En el interior del cajón se encuentran todo tipo de equipos de servicio, filtros, automatismos, etc.

El cajón es un depósito que aísla la boca del pozo de las aguas subterráneas.

Como ya se señaló, puede estar hecho de diferentes materiales:

• El plastico. Tiene un buen desempeño en términos de aislamiento térmico y también es completamente resistente a la corrosión y las infecciones por hongos. Además, los cajones de plástico tienen una masa pequeña, por lo que pueden instalarse incluso sin necesidad de recurrir a la ayuda de equipos especiales. El plástico es una opción relativamente económica. Pero las desventajas inequívocas de esta opción incluyen la baja rigidez de la estructura plástica. Para aumentar esta cifra, durante el proceso de instalación se vierte un cajón plástico con hormigón en todo el perímetro;
• Metal. Las ventajas de los cajones de metal son que puede soldar una estructura de cualquier tamaño y forma con sus propias manos. Tal cajón será muy duradero. Pero al mismo tiempo, será necesario llevar a cabo su protección adicional contra la humedad: tratamiento con un revestimiento anticorrosión.Además, los cajones metálicos tienen una gran masa. Puede comprar un cajón de metal ya hecho, soldarlo por encargo o hacerlo usted mismo. La construcción es extremadamente duradera y durará mucho tiempo. Pero también será necesario realizar medidas de aislamiento térmico;
• Hormigón, hormigón armado. Otra de las opciones más populares. Hoy, sin embargo, se usan con menos frecuencia debido a la complejidad del arreglo. El cajón de hormigón es muy duradero y protegerá de forma fiable el pozo de las influencias ambientales más agresivas. Al mismo tiempo, tiene una gran masa y puede hundirse en el suelo con el tiempo si no se monta correctamente. Esto, a su vez, hará que las tuberías del suministro de agua se dañen.

Como regla general, todas las etapas de la instalación del cajón son similares entre sí, independientemente de la opción elegida.

Esquema de instalación del cajón.

Primero, se lleva a cabo la preparación del hoyo. Es un agujero con un diámetro de 30 centímetros mayor que el diámetro del propio cajón. La profundidad del foso debe calcularse de forma que la parte superior del cajón sobresalga unos 20 cm del suelo, esto evitará que el pozo se inunde en épocas de fuertes lluvias o inundaciones.
Luego es necesario realizar la instalación de la manga para la carcasa. Para hacer esto, se hace un agujero en la parte inferior del cajón, generalmente en el centro. Ahora se suelda a este orificio un trozo de tubería de 15 cm de largo y con un diámetro ligeramente mayor que el diámetro de la tubería de revestimiento, de modo que encaje en el manguito sin problemas.
El siguiente paso es la instalación de niples para tuberías de agua. Están soldados en la pared del cajón en aquellos lugares donde se supone que deben salir las tuberías.
Luego, el tanque de cajón se instala directamente en el pozo. En primer lugar, debe proporcionar un cojín de piedra triturada de unos 20 cm de espesor en el fondo del pozo.El tubo de revestimiento se corta al nivel del suelo. Ahora, se instala un cajón en las barras preparadas de tal manera que la manga se puede colocar fácilmente en la carcasa. Se quitan las barras, se sella el cajón.
Queda por llevar las tuberías a los niples, y puede comenzar a rellenar toda la estructura.
El espacio entre las paredes del manguito y la tubería, así como los niples y las tuberías se pueden llenar con espuma de montaje.

Tipos y características de instalación de cajones.

El funcionamiento ininterrumpido del pozo está diseñado para proporcionar un cajón, un contenedor impermeable aislado con el equipo necesario en su interior.

Por lo general, se montan una bomba, válvulas de cierre, instrumentos de medición, automatización, filtros, etc. Los edificios están hechos de diferentes materiales. Los más comunes:

El plastico. Se distinguen por un excelente aislamiento térmico, que permite incluso sin aislamiento adicional mantener la temperatura dentro del cajón al nivel de 5C. Durabilidad, excelentes características de impermeabilización, lo que permite evitar costos adicionales por trabajos de aislamiento, precio razonable, especialmente en comparación con otras opciones. Además, el sistema es bastante fácil de instalar debido a su bajo peso. La principal desventaja es la baja rigidez, que puede provocar deformaciones de la estructura y daños en los equipos. Sin embargo, es fácil tratarlo llenando el contenedor alrededor del perímetro con mortero de cemento con una capa de 80-100 mm.

Los cajones de plástico tienen un excelente aislamiento térmico, lo que les permite instalarse sin aislamiento adicional.

Acero. Más amenudo construcción de pozos de agua producido con este diseño. El material le permite hacer un cajón de cualquier forma deseada, sin requerir mucho esfuerzo. Bastará con soldar las piezas y tratar la estructura por dentro y por fuera con un revestimiento especial anticorrosión. Para un contenedor de alta calidad, el metal con un grosor de 4 mm será suficiente. También puede encontrar estructuras prefabricadas a la venta, pero su compra costará mucho más que la producción propia.

Hay varias formas de cajones de acero, para diversas necesidades.

Concreto reforzado. Instalaciones muy resistentes y duraderas, antes extremadamente habituales. Debido a sus deficiencias, hoy en día se usan con mucha menos frecuencia. Su costo es muy alto y se requiere equipo especial para su instalación, debido al gran peso del equipo. Por la misma razón, con el tiempo, el cajón de hormigón se hunde, deformando las tuberías que hay en su interior.

El hormigón tiene un aislamiento térmico insuficiente, lo que puede hacer que el agua de la bomba se congele en caso de heladas intensas, y una impermeabilización deficiente, ya que el hormigón es higroscópico.

Aquí hay un esquema aproximado para instalar equipos en un cajón y conectar las comunicaciones:

Esquema de instalación de equipos en el cajón.

Si va a completar la disposición del pozo con sus propias manos, vale la pena familiarizarse con las etapas de instalación del cajón. Son casi los mismos para cualquier tipo de estructura, con ligeros matices según el material del equipo. Consideremos las etapas de instalación de un tanque de acero:

Preparación de pozos. Cavamos un agujero, cuyo diámetro es 20-30 cm mayor que el diámetro del cajón. La profundidad debe calcularse de modo que el cuello de la estructura se eleve unos 15 cm sobre el nivel del suelo.Por lo tanto, será posible evitar inundar el tanque durante el período de inundación y fuertes lluvias.
Instalación de la manga de la carcasa. Hacemos un agujero en el fondo del recipiente. Puede colocarse tradicionalmente en el centro o cambiarse según sea necesario para la instalación del equipo. En el orificio debe soldarse un manguito de 10-15 cm de largo cuyo diámetro debe ser mayor que el diámetro del tubo de revestimiento. Asegúrese de verificar que el manguito se pueda colocar fácilmente en la tubería.
Instalación de niples para la toma de tuberías de agua. Los soldamos en la pared del contenedor.
Instalación de cajones. Cortamos el tubo de revestimiento a ras de suelo. Colocamos el contenedor en las barras sobre el pozo para que la manga en el fondo del contenedor se "viste" en la tubería

Verificamos que los ejes del cajón y el encofrado coincidan exactamente, luego retiramos con cuidado las barras y bajamos con cuidado la estructura por el encofrado. Instalamos el contenedor en el pozo estrictamente verticalmente y lo fijamos con barras. Soldamos la tubería al fondo, mientras sellamos el cajón.

A través de los pezones iniciamos tuberías de agua en la estructura.

Soldamos una tubería al fondo, mientras sellamos el cajón. A través de los pezones iniciamos tuberías de agua en la estructura.

Relleno del edificio.

El cajón se "coloca" en el tubo de revestimiento y se baja con cuidado al pozo.

Cabe señalar que, en principio, es posible equipar un pozo sin cajón, pero solo si cerca de él se encuentra un edificio con calefacción, en el que se encuentra el equipo.

La conveniencia de dicho sistema es innegable: todos los nodos son fácilmente accesibles. Sin embargo, las desventajas también son significativas: ocupa mucho espacio en la habitación y, en la mayoría de los casos, hace mucho ruido.

consejos y trucos

Para aquellos que se toman en serio la creación de un pozo por su cuenta, los siguientes consejos y trucos serán útiles:

• Para garantizar que el agua esté siempre limpia y fresca, se recomienda equipar el pozo de tal manera que garantice la circulación del aire.
• Antes de utilizar el agua de pozo para las necesidades diarias, se recomienda analizarla. Como regla general, cuando la calidad del agua es mala, es necesario seleccionar un filtro adecuado.
• Y, por último, el agua debe tomarse para el análisis de la composición y las necesidades domésticas no antes de unos días después de la finalización del trabajo, de lo contrario, los resultados pueden no ser confiables.

Antes de usar el pozo, es importante equiparlo con un filtro.

Métodos para la autoperforación.

Para perforar un pozo de agua en una casa de campo, una parcela personal, un patio rural, hay que tener en cuenta que existen tres rangos de profundidad en los que se producen los acuíferos:

1. Pozo abisinio. Antes del agua habrá que perforar de un metro y medio a 10 metros.
2. En la arena. Para hacer un pozo de este tipo, debe perforar el suelo hasta una marca en el rango de 12 a 50 m.
3. Fuente artesiana. 100-350 metros. El pozo más profundo, pero con el agua potable más pura.

En este caso, cada vez que se utiliza un tipo diferente de plataforma de perforación. El factor determinante es el método elegido para las operaciones de perforación.

Cuerda de choque

Con tal perforación de pozos para agua, la tecnología del proceso implica elevar la tubería con tres cortadores a una altura. Después de eso, siendo cargado con una carga, desciende y aplasta la roca bajo su propio peso. Otro dispositivo necesario para extraer tierra triturada es un achicador. Todo lo anterior se puede comprar o hacer con sus propias manos.

Pero antes de perforar un pozo con sus propias manos, deberá usar un taladro de jardín o de pesca para hacer el hueco principal. También necesitarás un trípode de perfil metálico, un cable y un sistema de bloques. El baterista se puede levantar con un cabrestante manual o automatizado. El uso de un motor eléctrico acelerará el proceso.

Barrena

Esta tecnología de perforación de pozos bajo el agua implica el uso de un taladro, que es una varilla con una hoja helicoidal. Como primer elemento se utiliza un tubo de 10 cm de diámetro, sobre él se suelda una cuchilla cuyos bordes exteriores forman un diámetro de 20 cm, para realizar una vuelta se utiliza un círculo de chapa.

Se hace un corte desde el centro a lo largo del radio, y se corta un agujero igual al diámetro de la tubería a lo largo del eje. El diseño está "divorciado" para que se forme un tornillo que debe soldarse. Para perforar un pozo en el país con sus propias manos con una barrena, necesita un dispositivo que sirva como accionamiento.

Podría ser un mango de metal. Lo principal es que se puede desconectar. A medida que el taladro profundiza en el suelo, se aumenta agregando otra sección. La fijación está soldada, confiable, para que los elementos no se deshagan durante el trabajo. Una vez que se completa el procedimiento, se retira toda la estructura y las tuberías de revestimiento se bajan al eje.

Giratorio

Tal perforación de un pozo en el país no es la opción más barata, sino la más efectiva. La esencia del método es la combinación de dos tecnologías (choque y tornillo). El elemento principal que recibe la carga es la corona, que se fija a la tubería. A medida que se hunde en el suelo, se agregan secciones.

Antes de hacer un pozo, debe cuidar el suministro de agua dentro del taladro.Esto ablandará el suelo, lo que extenderá la vida útil de la corona. Este método acelerará el proceso de perforación. También necesitará una instalación especial que gire, suba y baje el taladro con una corona.

Punción

Esta es una tecnología separada que le permite penetrar el suelo horizontalmente. Esto es necesario para tender tuberías, cables y otros sistemas de comunicación debajo de carreteras, edificios, en lugares donde es imposible cavar una zanja. En esencia, este es un método de barrena, pero se usa para perforar horizontalmente.

Se excava el pozo, se instala la instalación, el proceso de perforación comienza con un muestreo periódico de roca del pozo. Si se puede obtener agua en el país de un pozo separado por un obstáculo, se hace una perforación, se coloca una tubería de revestimiento horizontal y se tira de una tubería. Todo se puede hacer con tus propias manos.

pozo abisinio

A diferencia de los canales subterráneos tradicionales, el pozo abisinio tiene un diámetro pequeño (no más de 50 mm) y el agua se extrae mediante una bomba de superficie, no sumergible. Se cree que debido a la rarefacción creada, dicho pozo no se sedimenta y, con el tiempo, su débito solo crece debido al lavado forzado de los capilares del suelo. De hecho, tales afirmaciones no tienen fundamentos serios.

Antes de hacer un pozo abisinio, prepare la cantidad requerida de tuberías de revestimiento de 2 a 2,5 m de largo. Dado que no se espera una penetración inferior a 15 m, es suficiente tener a mano 6 a 7 segmentos confeccionados de Ø50 mm, más la primera sección con un cono de acero al final - una aguja. Ella jugará el papel de una herramienta de perforación.

Aguja Terminada con Malla

La tecnología se ve así:

1. Haga la primera sección de la carcasa, la llamada aguja.Suelde un cono de metal en su extremo, haga agujeros en los lados y coloque la malla, como se describe en la sección anterior.
2. Cava un pequeño agujero guía, inserta una aguja en él y comienza a conducir, manteniendo la vertical. Para hacer esto, puede usar el mismo trípode con un peso suspendido u otro dispositivo.
3. A medida que se hunde, suelde nuevas secciones y continúe introduciendo la carcasa. Al acercarse a la profundidad estimada, verifique la apariencia del agua con un peso en una cuerda.
4. Después de pasar el acuífero, baje la tubería de polímero conectada a la columna de mano hacia el pozo. Llénalo de agua y bombea la fuente durante 30-60 minutos hasta que salga agua limpia. Luego proceda a la instalación de un suministro de agua autónomo.

Dispositivo de pozo abisinio

El pozo abisinio tiene un inconveniente importante: antes de perforarlo, debe estar seguro de que hay agua subterránea en este lugar. De lo contrario, corre el riesgo de enterrar todas las tuberías en el suelo, ya que no siempre es posible volver a extraerlas. Las ventajas de la fuente son la sencillez en la ejecución y el mínimo consumo de materiales. Si lo desea, puede perforar ese pozo directamente en la casa, como lo demuestra un equipo de trabajadores en el video:

Conclusiones y video útil sobre el tema.

De lo anterior, es fácil concluir que todo el trabajo en el desarrollo y posterior operación del pozo no presenta ningún problema. No es necesario ser ingeniero ni tener experiencia en este campo. Todas las recomendaciones se describen con suficiente detalle y, para tenerlas siempre a mano, debe guardar la página en los marcadores de su navegador. Y el video será una guía visual.

Al elegir el tipo de equipo y la estructura de protección adecuados, puede proporcionar agua potable limpia a su familia sin gastar dinero en pagar los servicios de una empresa especializada. Pero si el procedimiento parece complicado, habrá que contratar especialistas. Pero esto es una garantía de que el sistema estará operativo durante muchos años desde el primer día que se pone en funcionamiento.

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